新加坡的时尚漫步
文/黄橙 厦门
飞机抵近马来半岛最南端时，从舷窗眺望，万顷碧波簇拥着新加坡进入眼帘。碧波上云集着数百艘货轮，这是新加坡的日常风景，因为它是亚洲最重要的贸易枢纽，全世界最繁忙的港口之一。
从国土面积看，新加坡很小；然而，从文化和生态的多样性，从地缘政治的影响力来看，新加坡很大。即使作为匆匆过客，新加坡摩天高楼林立的时尚前卫，全球绿化程度最高的城市环境，东南亚风情艺术美学的视觉盛宴，多种饮食文化和谐相融的异香扑鼻，都足以令人流连忘返。
空中眺望，新加坡的建筑奇迹
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作为一个城市国家，新加坡并不低调，全世界人民都知道它是一个发达国家。然而，新加坡宛若一位心怀坦荡的君子，并不介意让你站在金沙空中花园观景台上一眼百年，望尽它日积月累的富裕家底。
金沙空中花园的外观造型犹如飞天冲浪板，被滨海湾金沙酒店三座55层的高楼托举着，本身就是新加坡的地标景观建筑。人们在红尘世界的各个角落仰望它、拍摄它，我更建议你买一张参观券，直达金沙空中花园的观景台将新加坡的城市之美尽收眼底。
我登临过世界各国多处著名观景台，纽约帝国大厦、迪拜哈里发、上海中心大厦等等，此时将金沙空中花园与它们相比，也毫不逊色。近处的全球摩天轮之最和瑰丽奇异的滨海湾花园，远处的鱼尾狮公园和榴莲状的滨海艺术中心，联袂点缀着迷人天际线的几处遐迩闻名的高楼如海洋金融中心、瑞士史丹福酒店，另一面更远处则可眺望马来西亚部分岛屿的大好风光……在360度无遮挡的新加坡全景画卷中，百年历史建筑与现代摩登建筑交相辉映，让你不得不惊叹，不能不感慨，200年的时光竟然将一个渔村华丽转身为一个东南亚举足轻重的国家。
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坐电梯从天上回到人间，梦境还没有结束，因为金沙酒店边上就是将植物与科技巧妙结合的滨海湾花园，有人说它是新加坡“花园城市”的新地标。世界最大的玻璃温室花穹有着来自全球的3万多株花卉植物，还有曾经雄踞“世界最高的室内瀑布”宝座多年的云雾林（后来这一桂冠被樟宜机场的汇丰雨涡夺走）和美轮美奂的擎天大树，实力雄厚且极具创新活力的新加坡总能无中生有，创造出阿凡达丛林般的生态奇观。
从樟宜机场和滨海湾的建筑奇迹，人们看见了新加坡人围海造陆的神奇能力。
美术馆漫步，前世建筑与艺术故事
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新加坡的建城建国历史都很短，百年以上的建筑都堪称“古老”。随着时代的急速发展，历史建筑失去原有功能之后，是拆除还是保护，对于土地资源匮乏的新加坡来说是一个艰难选择。特别令人称道的是，新加坡人将古迹保护与城市更新深度融合，让历史建筑与文化艺术事业发展“联姻”，使“老古董”获得了新的公共文化功能。
新加坡国家美术馆的诞生，即以承载了珍贵人文历史的新加坡前政府大厦和前高等法院为主体，在两幢大楼之间用玻璃和金属材料打造了“树枝编织”的新空间，作为美术馆的主入口，状若门帘一样向外掀开，引领参观者走进一场艺术之旅。
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我来参观时，这里正在举办为期4个月的“热带：东南亚与拉丁美洲的故事”大型特展，里面有我喜欢的墨西哥艺术大师迭戈·里维拉和他的妻子弗里达·卡罗的作品。通过热带各国的200多件艺术精品，揭开了东南亚和拉丁美洲之间看似遥远却又触手可及的共同联系。
美术馆的核心空间——前最高法院主要常设展的内容是19世纪以来的东南亚艺术，以300余件作品展现了整个东南亚的现代艺术史。最为魔幻的感觉是，展厅依然保留着法院的功能分区和部分陈设，比如审讯台、审判长宝座和被告人栏等等，都成了艺术展极具历史感的陪衬。
遇见“刘国松：实验悟道”展览，也给我带来很强烈的视觉震撼。刘国松在中国大陆画坛名气不大，但在海外华人圈则是鼎鼎大名的现代水墨画巨匠，现年90多岁的他毕生大胆创新，不断打破传统模式，以新材料、新方法拓展中国水墨画的表现潜力和意象空间，尤其是抽筋剥皮皴、水拓法、纸拓法、渍墨法……都让他的国画作品耳目一新。尤其是他在人生后期用渍墨法创作的九寨沟水韵，让我凝视很久。我曾在秋冬两季去过九寨沟，也拍摄过自认为相当迷人的九寨山水。然而，在刘国松的创新水墨画前，那些过于真实的摄影作品反而失去了隽永之味，他略带抽象的笔墨线条和色块，让水波之美更为清透澄澈，甚至能让层层涟漪带着绿叶轻灵的倒影。
味蕾之旅，异香扑鼻的娘惹餐厅
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峇峇娘惹（或土生华人）是15世纪初期定居在东南亚一带的华人后裔，是古代中国移民和马来人所生的后代。从传统土生华人的家庭料理演化出来的娘惹菜，融会了甜酸、辛香、微辣等多种风味，犹如在内敛的中华文化中添加了热带民族的奔放情怀。娘惹菜使用了大量的南洋香料，看起来和马来菜或印度菜很相似，但细品之下，味道仍有明显区别，那是因为娘惹菜亦遵循中餐推崇原汁原味的古训。
当地友人跟我推荐了True Blue Cuisine娘惹餐厅，他说这家餐厅的中文名字叫“真宗”，曾入选米其林，创办者是土生华人，大厨就是他的母亲和表妹。餐厅与孙中山先生创办的联合中文图书馆为邻，这家图书馆藏有大量书刊，并为不识字的中国移民举办读书会和华文班。我来时已经黄昏，图书馆已经关门了，娘惹餐厅则灯红酒绿。
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写着“真宗”的大灯笼挂在骑楼下，进门就是古意盎然的大客厅，雕花神龛供奉着各路神仙，有西方圣人也有菩萨罗汉，墙上还挂着祖宗的黑白照片，充满怀旧的氛围，让人误以为自己是来探亲访友的。
进了内院，几张餐桌皆已满座，若不是友人提前预订，估计要吃闭门羹。听说老板本杰明是一个狂热的土生华人收藏家，环顾四周，果然有进入博物馆的感觉，显然他将娘惹餐厅当作了古董陈列室。
点菜的帅哥会讲中文，他推荐了招牌菜“黑果炖鸡”，黑果是马来西亚一种野生树的果实，类似于巴西坚果，是古代娘惹开发了它的食用价值，这种带有毒素的坚果必须经过复杂的处理过程，然后用秘制香料和鸡肉与之一起烹饪。当“黑果炖鸡”上桌时，这个帅哥还专门取来小汤匙，教我怎么取出黑果里的甜辣果肉，拌着米饭一起吃。
此外，罗望子酱炸鱼柳、乌当菠萝汁对虾也都体现了土生华人对中外食材的兼收并蓄和创造性发挥，连可以无限续杯的龙眼红枣茶也有一种真诚待客的暖意，味道清甜，中和了口腔的辣味。
在享用美食过程中，听到轻快悦耳的钢琴音乐，我循声寻去，原来在内室有一位阿姨在弹琴，边上有一位穿着花花衣服的大叔正在专心聆听，还有满室的西洋家具、中式花板、各种植物也在享受着听觉盛宴。
走出娘惹餐厅，我与友人在长廊下合影了一张照片，以证明我们今晚真的穿越了时空，在土生华人家串了一次门。
（作者系中国作家协会会员，行走86国，出书20余本）