图·文/西西里

“大地啊，我来到你岸上时原是一个陌生人，住在你房子里时原是一个旅客，而今我离开你的门时却是一个朋友了。”走遍万水千山，仍对世界充满憧憬，每当我再次出发，便又有了期待。

有生之年一定要去到这里，从印加古城库斯科到网红马拉斯盐井，再到心心念念的马丘比丘，最后钻进亚马逊的丛林之中。这里有沙漠、有海岸，有茂密的高山丛林，独特的地貌和多样的生态在这片土地上生根发芽，形成了她多维的美丽。这就是秘鲁，这个神秘国度，来一趟便能走遍万水千山。
我与利马的距离，大约是22小时

秘鲁的航空和陆地交通都是以利马为枢纽，这是一座既神秘又现代的城市，古老和新兴相融合，要选择秘鲁之旅的第一站，这里是当之无愧的最佳选择。

本以为古老的城市大多破旧，没想到这里其实是一个十分舒适宜居的地方。利马是世界上闻名的无雨城市，一年四季，没有雷鸣电闪，没有疾风暴雨，尽管利马市区与西部沿海茫茫的沙漠地带近在咫尺，却见不到黄沙弥漫或是飞沙走石。漫步广场上，还以为置身欧洲。利马的每一个角落，都有着丰富的西班牙殖民前遗留下来的考古遗迹和古老文化遗存。热爱猎奇的旅行者们绝对要打卡的地方，就是建于1673年的圣佛朗西斯科修道院。它位列“世界最恐怖景点”榜单之上，地下墓穴埋葬过7万人，是名副其实的“人骨教堂”。华丽的巴洛克风格建筑，用满墙的马赛克装点起来，这样精致美好的地方，谁会想到地下竟埋藏众多尸骨。站在巴洛克和哥特式风格建筑林立的街头，穿梭在16、17世纪的古老建筑中，我们仿佛经历了一场时光倒流之旅，亲眼见证秘鲁历史和文化的更迭。西班牙人留下的成果，如今则烙印着最深的秘鲁印记。

库斯科，来自印加的色彩

库斯科是古印加帝国的首都。在印加帝国的统治下，库斯科是一座用巨大石头装饰外部与广场接壤的城镇。殖民者保持着泥瓦建筑的基础，并在此基础上采用了新的建筑结构。数量众多的狭窄石板街道在印加泥瓦建筑的两个城墙间蜿蜒开来。西班牙人并没有把印加人的神庙，城墙完全销毁，而是在它们的基础上再建起自己的教堂、修道院，所以在库斯科常常能看到一个建筑里其实存在了两种风格，两种文明，且水乳交融。

在武器广场能眺望到远处的山脉，云层很低，衬得建筑更加宏伟。愈加宏伟，也愈加落寞，一砖一瓦都在诉说着历史的迭代，记录这座古老城池的风云变幻。房屋层层叠叠依山而建，若不是色彩没有那么的斑斓，会让人误以为自己是来到了西西里岛，而这土色恰巧也是库斯科独特的古典风格。待到夜幕降临，库斯科的另一面则悄然展现，霓虹闪烁的夜晚，像是缀满繁星。

圣谷里的宝藏

在秘鲁随处可见羊驼，在这里它可不仅仅是一种萌宠，更象征着一种文化。羊驼是古代秘鲁人驯化的家畜，是他们动物脂肪和奶的主要来源，皮毛可以制衣纺线，同时还是唯一的驮兽和不可或缺的祭品。

Mates是印加文化的独特体现，它是一个由葫芦做成的容器。最古老的葫芦容器发现于秘鲁北部沿海，起源于公元前2000年。工匠们通过雕刻、火烙、绘画等工艺，在葫芦上雕刻几何形状或是象形图案。根据每个地区的不同风俗，制成风格各异的葫芦容器。这一刀一画不仅雕刻出一个工匠对历史的诠释，更体现其对传统的理解与热爱，精湛的技艺，不是一朝一夕就可以练就，每个雕画的日日夜夜，也是一代又一代人对古老文化的坚持与传承。

目的地钦切罗是一个充满印加风情的小镇，镇上住的绝大多数居民是土著盖丘亚人的后裔，仍在说盖丘亚语，主要以纺织品和制作陶器的手工业为生。

纵贯秘鲁南北的安第斯山脉巍峨绵长，随着海拔的不断攀升，地形愈加崎岖复杂，资源也越来越匮乏稀缺。加上气候的极端多变，对于靠天吃饭的印加子民来说，想要战胜自然存活下来，挑战可谓无处不在……但无论是千年之前的印加祖先，还是后来一代一代的印加血脉，都凭借自己的双手和智慧，不仅在与自然、与命运的斗争中蹚出一条属于自己的路，也为后人留下十分珍贵的遗产。

来到这里的游客很少，多是穿着本地服饰的妇女和孩童，随处可见售卖手工艺品的小摊。由于游客鲜少，小摊也几乎无人问津，其实买点这些小玩意儿带回去也是不错的纪念，毕竟这种民俗特色鲜明的小东西不像国内到处都是义乌小商品市场批发的旅游纪念品，在别地是买不到的。

终见，失落之城

从库斯科到温泉镇的直线距离只有不到100公里，但短短的一段距离，要到达却可以说是大费周章。但当这种不易在看到马丘比丘的瞬间，就又烟消云散了，只觉得来这一趟真的很值得！

马丘比丘被誉为“天空之城”，是一座用石头垒起来的印加文明遗址，海拔2430米，地处热带山林的中心，环境优美，风光旖旎，1983年被联合国教科文组织列为世界文化和自然双重遗产。巨大的城墙、层层叠叠的梯田和陡峭的坡道似乎从是岩石峭壁上自然切割下来的，散发着古老、质朴的气息。缥缈的云烟，给人一种误闯仙境的既视感。站在最高处，能眺望到远处若隐若现的古迹，行走在石头堆砌的遗址间，感受过去人们的智慧结晶。很多人说马丘比丘是“失落之城”，是因为马丘比丘在克丘亚语中意为“古老的山”，在山顶上的悬崖边，还可以看到落差600米直到乌鲁班巴河的的垂直峭壁，也难怪聂鲁达在他的诗作《马丘比丘之巅》中写道：“石砌的古老建筑物镶嵌在青翠的安第斯高峰之间，激流自风雨侵蚀了几百年的城堡奔腾下泄……”

在这里，随处可见精致的印加建筑美景以及多变的山云林相互交融，就像行走在云雾石林中。我们一行人就像朝圣一般，对这样的景色叹为观止，只想多待一会儿，再多待一会儿。