文/诗羽 厦门

再理智的人也是喜欢赞美的。一位好友知道我要去巴黎，顺口说了一句：“你的气质适合巴黎。”就让我高兴得十二个小时的飞行都不嫌累了。

真到了巴黎才发现，巴黎的气质有点不好确定。有俗艳妖冶的红磨坊，也有高雅华贵的歌剧院；有全世界都闻得到的流行香水，也有飘荡着艺术气息的左岸咖啡；有巴黎圣母院沧桑的面容，也有蒙娜丽莎神秘的微笑……

还是海明威说得好：“如果天赐幸运让你在巴黎度过了青春时光，那么在以后的岁月里不管你到哪儿，巴黎将永远与你相伴，因为巴黎是一席浮动的盛宴。”

巴黎被称为浪漫之都，与穿城而过的塞纳河有着千丝万缕的联系，是这条河流赋予了巴黎万千风情。其右岸开发得早，有大小皇宫、市政厅、贵族聚居区等等，与政治、经济和权力中心相关联。而左岸则更多留给了各类院校、咖啡馆、书店、画廊和博物馆，与文化、艺术和学术关联更为紧密。

塞纳河左岸

拉丁区，百年咖啡香里的文艺气息

拉丁区是塞纳河左岸极具文化标识的代表性区域，它是巴黎著名的学府区，一百多年来欧洲艺术哲学的人

文思潮经常在此涌现。在左岸众多咖啡馆中，花神咖啡馆Café de Flore成了经典符号，萨特和波伏娃在这里谈情说爱，当然也谈存在主义哲学；毕加索、加缪、简·方达、碧姬·芭铎、阿兰·德龙等等不计其数的名流都在此留下了各自公开或隐私的故事……

花神咖啡馆有桃木制成的座椅和装有镜面的大理石墙壁，装饰艺术风格还保存着二战后巴黎的味道。即使如今常有旅行者来此打卡，花神咖啡馆依然是巴黎人为主的天下。侍者递来菜单，我点了卡布奇诺和原味可颂，仔细打量周边，才发现与我为邻的是一个戴着香奈儿耳环的老男人，他正优雅地喝着咖啡，其时尚气质让我联想到了法国著名设计师纪梵希。

离花神咖啡馆只有几步之遥的双叟咖啡馆Les Deux Magots也很有名，长久以来巴黎文艺界时尚界的大腕们通常都会在两家之间串门，哪家人少就上哪家，所以流传于花神的风流韵事，同样也流传于双叟。有意思的是，双叟咖啡馆的前身是中国人开的丝绸店，雕刻在墙上的两个穿着清朝服装的华人雕像至今还是咖啡馆最突出的特征，店名也源于这两尊雕像。

住在拉丁区不仅治安好，而且随便走走就会有各种“奇遇”。早晨，我绕过隔街相望的圣叙尔皮斯教堂，巴

黎最古老的圣日尔曼市场就在眼前，其历史可追溯到15世纪末，拱廊下的小丑咖啡馆Café du Clown呈现的是巴黎真实的生活氛围，进进出出的大多是周边的居民或上班路过的白领，他们有的在这里打开电脑，边喝咖啡边办公。我在这里享用了巴黎的第一顿早餐：一杯拉花拿铁的口感是顺滑而醇厚的，令人惊喜的是巧克力馅的曲奇浓情四溢。巴黎的咖啡馆都是透明敞亮的大玻璃窗，视野极好，喝咖啡把别人看成了风景，也成了别人眼中的风景。

早餐后，我鬼使神差地拐进街角的圣叙尔皮斯教堂后门，进门前以为它只是一个社区教堂，进门后就知道自己错了，其内部的壮观可以比肩巴黎圣母院。赶紧手机上网搜索了一下教堂介绍，才发现诗人波德莱尔在此接受洗礼，小说家维克多·雨果在此举办婚礼……看过电影《达芬奇密码》，里面的玫瑰子午线令人印象深刻，原来真实的玫瑰子午线（欧洲古代日晷）就藏身于这座教堂中。一条铜线横穿教堂中央地面，从南侧延伸到教堂北侧的一座汉白玉方尖碑上，阳光通过窗户照在这条铜线上并缓缓移动，可以根据刻度计量时间。在格林尼治被确定为本初子午线之前，以前设定的零度经线，就是这条玫瑰子午线。

塞纳河右岸

玛黑区，看见巴黎的日常和时尚

与左岸拉丁区的书卷气和文艺范相比，右岸玛黑区昔日是巴黎贵族聚居之地，整个氛围更为奢华新潮，人

间烟火气也更浓郁些。随处可见艺术家的工作室和个性商店，走几步路就能遇见美术馆和博物馆，街角飘来可丽饼诱人的香气，不时擦肩而过令人赏心悦目的前卫丽人……

到了玛黑区，有两家贵族府邸改造而成的博物馆是非参观不可的。一家叫卡纳瓦莱博物馆，事实上叫它巴黎历史博物馆更贴切些，在这里可以直观感受自古以来（尤其是16世纪以来）的巴黎生活；另一家则是鼎鼎大名的巴黎毕加索博物馆（在全球四家毕加索博物馆中藏品最为丰富）。

卡纳瓦莱博物馆与毕加索博物馆直线距离不足200米，是玛黑区最耀眼的两处地标。前者藏品包罗万象（多达60多万件），是巴黎历史最真实生动的宝库。大到巴黎市政厅在法国大革命时被毁坏的旧门、意识流文学先驱普鲁斯特的卧室，小到市井商贩的海报、招牌。博物馆以140多个房间为展室，串连起巴黎历史的沧桑和辉煌。

卡纳瓦莱博物馆所在的建筑建于1548年，原是议会主席的官邸。而毕加索博物馆的前身也是豪华公馆，接

 

 

着又先后成为威尼斯共和国大使馆，巴尔扎克经常光顾的旅馆、巴黎艺术学院……巴黎的历史建筑仔细追溯起来总有许多传奇故事，储存着这座城市丰富多彩的记忆。

毕加索是西班牙人，他人生的大部分时光却在巴黎度过。正是巴黎以开阔的胸襟接纳了他的离经叛道，成就了他的艺术和爱情。作为西方现代派绘画的主要代表，立体画派的创始人，毕加索是当代西方最有创造性和影响最深远的艺术家。巴黎市政府非常重视收藏毕加索的画作，分别在毕加索去世和毕加索的遗孀去世两个重要节点，大量收购了他的各类画作、雕塑、信件和创作手稿，以及毕加索生前收藏的名人画作和艺术品。

我花两个小时参观了毕加索博物馆，在独具匠心的展品陈列中，能看到每个阶段他的艺术风格变化以及作品背后的故事，一眼望尽毕加索不断颠覆传统也不断颠覆自己的一生。我惊讶地发现毕加索还是一个诗人，博物馆里有一个展室专门展示他的诗歌创作手稿，同时播放着诗

 

朗诵。从1935年至20世纪50年代，毕加索创作了大约340首诗，像他的画作一样以爱情、斗牛、食物、十字架等为主题，而且大多在当时的报刊发表过。只是他作为画家的名气太大，覆盖了他的诗人角色。

逛博物馆是幸福的，也是辛苦的，尤其是目不暇接地逛了两家异彩纷呈的博物馆，这对我的记忆力、体能都是极大考验。幸好，就在毕加索博物馆侧门的斜对面有巴黎人都知道的布列塔尼咖啡馆Breizh Café，以“最美味的可丽饼”名扬巴黎。如果你听说过法国人把2月2日定为“可丽饼日”，就知道这种以小麦粉制作而成的超薄煎饼，在法国人心目中的份量。布列塔尼咖啡馆的可丽饼可甜可咸，有很多种选择，经请教店主，我挑选了最炫的火焰黄桃可丽饼，将燃烧的高度白酒浇在黄桃和可丽饼上，其视觉和味觉效果都令人惊艳。

从布列塔尼咖啡馆出来，巷口忽然涌出一队人马，亲友们簇拥着一对新人正欢快地走着，西装革履的新郎与披婚纱的新娘谈笑风生，他们不用豪车，不讲捧场，步行走向婚姻的殿堂，这是浪漫巴黎的一个经典镜头，宛若巴黎盛宴中的一道甜点。